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Más luz con un frontal Myo XP de Petzl

Leyendo unos foros de bicicleta de montaña, me encontré con un post elaborado por msxtr, en el que indicaba como cambiar el led a un frontal Myo XP de Petzl para dar más luz.

A simple vista parecía muy fácil, así que no lo dude un segundo y aprovechando que dispongo de ese mismo frontal, sólo tuve que comprar el led por 6$ portes incluidos y manos a la obra.

Como herramientas sólo necesitamos un soldador de estaño y un destornillador Torx del número 6.

Primero de todo desmontamos los 4 tornillos torx y abrimos el frontal:

 La chapa de aluminio con la masilla conductora encima es el disipador del led, y lo que va “hundido” en la masilla es una termoresistencia que se encarga de apagar el led si se sobrecalienta.

Desmontamos el disipador separando con cuidado las 4 pestañas q tiene, primero las dos de abajo y luego las otras dos,  dejando a la vista el led con el que viene el frontal, un Luxeon III.

Tirando con firmeza del circuito impreso hacia fuera sacamos toda la parte electrónica:

Ahora podemos proceder a desoldar el led Luxeon para poner en su lugar el mucho más potente Seoul P4 U-Bin.

Volvemos a montar todo en orden inverso, sin olvidarnos de añadir masilla térmica al nuevo diodo para evitar su recalentamiento.

Para realizar la prueba dispongo de un luxómetro situado en una habitación sin luz y a la misma distancia, primero con el led original y luego con el nuevo Seoul.

Con el primer led obtengo 3,55 lux, mientras que con el segundo tengo 7,50 lux, con lo que tenemos el doble de luz por sólo 6$ más, lo cual no está nada mal. Ahora sólo nos queda esperar a que saquen un nuevo modelo más potente para proceder de nuevo a la actualización.

En las tiendas, desde hace medio año hay disponible una versión nueva del frontal Myo XP que anuncia más largo alcance, pues bien, tras desmontarlo, lo que vemos es que lo único que han hecho además de cambiar un poco el aspecto exterior y es cambiar el led tal y como hemos hecho nosotros.

Aunque he realizado yo mismo el upgrade y he realizado mis propias fotos, he decidido poner las de msxtr (con su permiso por supuesto) al ser de mejor calidad que las mías.

Raqueta electrónica mata moscas

Pues si, una de mis últimas adquisiciones ha sido una raqueta mata moscas e insectos varios, o incluso cualquier cosa que se ponga en medio.

En la web original se llama Electronic Bug Zapper Racket y se puede obtener por sólo 8$ gastos de transporte incluidos.

La compré como juego, para ver de lo que era capaz, y la verdad es que no salgo de mi asombro. Desde luego las moscas las hace explotar como palomitas de maíz, y lo mismo ocurre con cualquier objeto que le arrimes. Si buscáis en YouTube hay bastantes videos al respecto, con gente que incluso se atreven a  probarla en sus carnes, cosa que tiene que ser altamente desagradable sólo con ver el chasquido que produce.

El funcionamiento es el siguiente, dispone de tres rejillas, una central muy fina, y dos externas, una a cada lado, que son algo más bastas. Entre la rejilla central y las dos exteriores genera una diferencia de potencial de 1450V. Las moscas (o el objeto a achicharrar) atravesará la primera rejilla aunque seguirá en contacto con ella y chocará con la interior produciéndose la descarga.

Para alimentarla necesitamos dos pilas de 1,5V de tamaño D, en mi caso le he puesto dos pilas recargables de NI-MH de 2500mAh, y tienen pinta de aguantar bastante, ya que el consumo del aparato no debe ser gran cosa.

Desde luego la utilidad de la raqueta es nula, pero por 8$ puesta en casa, ¿quién no quiere una?

Adaptador de HD IDE de 2,5 a 3,5

Siguiendo con la serie de objetos baratos pero útiles como el lector de HD IDE y SATA por USB y el tester de cableados RJ45, hoy tenemos un adaptador para leer discos duros de 2,5′ (los que tienen los portátiles) en ordenadores con IDE 3,5′ como el de los ordenadores fijos.

No es gran cosa, pero por 5$ puesto en casa, me parece una muy buena compra para salir de algún apuro. Como veis no tiene nada de electrónica, tan sólo cablea los pines necesarios para funcionar de un conector a otro, pero resulta muy útil e indispensable en el maletín de gadgets informáticos.

Reparar una maquinita Game&Watch de Nintendo

Muchos recordareis de la década de los 80 las maquinitas Game&Watch que nos acompañaron durante nuestra infancia. En un momento de nostalgia me dio por rememorar esos tiempos y conseguí hacerme con unas cuantas de ellas, y aunque su estado general de conservación es bastante aceptable hay alguna a la que no le funcionan del todo bien los botones.

A continuación voy a ilustrar lo fácil que es reparar (o más bien mantener) estas pequeñas máquinas.

Partimos de una Donkey Kong JR. a la que los botones de subir y bajar hay que apretarlos más de lo normal para que respondan (y eso cuando lo hacen).

Lo primero de todo es quitarle las pilas junto con su tapa y con un destornillador plano pequeño quitar los 6 tornillos que sujetan la parte trasera.

Una vez desmontados los tornillos separaremos la parte trasera de la delantera teniendo cuidado con una pestaña que las une en la parte superior derecha. Así mismo, no separaremos mucho las dos partes, ya que están unidas entre si al estar el altavoz en la parte trasera y los cables de este conectados a la placa que queda en la parte delantera.

Una vez aquí quitaremos otros 4 tornillos que unen la placa base a la parte delantera de la maquinita. En este caso están marcados con un círculo como podéis ver. Si no lo están apuntaros donde están puesto para no confundiros a la hora de montarla.

Con los tornillos fuera podemos separar la placa base y liberar los botones.

Entonces con un bastoncillo de los de los oídos y un poco de alcohol limpiamos los contactos de la placa base donde pulsan los botones. Como veis mirando el bastoncillo sale bastante roña, que es lo impedía el buen funcionamiento.

De la misma manera limpiaremos los botones en si, para ello usaremos una hoja de papel con la que frotaremos ligeramente la parte que hace contacto.

Otro fallo típico de estas máquinas es que el sonido deja de funcionar. Lo que suele pasar es que alguno de los cables del altavoz se rompen, muy sencillo de reparar soldando el cable y sustituyéndolo por uno nuevo si es necesario.

Procedemos a montar de nuevo en orden inverso, probamos el funcionamiento y nos encontramos con que la maquinita responde perfectamente a la pulsación de los botones. No está mal para un videojuego que tiene encima 26 años, a ver que PS3 aguanta eso.

Si alguien tiene alguna de estas máquinas por casa y le estorban, estaré agradecido en hacerme cargo de ellas :-).

Leer discos IDE o SATA por USB

Otro aparatito que he adquirido recientemente es un lector de discos IDE (de 3,5′ o de 2,5′) o SATA a través del puerto USB.

Por el módico precio de 10$ puesto en casa encontré esta joya que incluye:

• Cable USB en un extremo e IDE 2,5′, 3,5′, y SATA en el otro
• Alimentador para discos duros IDE o SATA

Con algo tan simple como eso, podemos conectar a cualquier ordenador con USB cualquier disco duro que tengamos por casa bien sea IDE de ordenador fijo (3,5′), IDE de portátil (2,5′) o SATA (de cualquier tamaño). También es válido para lectores o grabadores de CD/DVD.

Para mi vale su peso en oro.

Tester para cable Ethernet RJ45 y USB de bajo coste

Hoy voy a comentar un aparato de gama baja (tirando a menos) y bajo coste, pero que cumple su misión sobradamente.

El aparato en cuestión es un testeador de cables RJ45 y USB y me ha costado en ebay (un sitio al que me estoy habituando demasiado a comprar) 6€. Dispone de un conector RJ45 para transmitir por el cable ethernet (aunque también vale para RJ11 de teléfono o ADSL) y otro conector por donde recibe. Entonces conectamos el cable que queremos testar a los dos conectores y según vamos pulsando el botón, nos va indicando pin a pin si los cables individuales de nuestro cable ethernet (o Rj11) funcionan correctamente y como están mapeados (el 1 con el 1, el 2 con 3,…). Para ello dispone de 2 filas de leds, en una indica por que cable está transmitiendo, y en la otra nos indica con que pin está conectado el primero. Si algún led no se ilumina, es que el cable está roto. También podemos detectar si se trata de un cable cruzado, de consola, o ethernet. En la wikipedia tenemos información acerca de los cables RJ45.

Si el cable ya lo tenemos instalado, y no podemos conectar los dos extremos al mismo aparato, no hay problema, el equipo trae una unidad independiente desmontable que se puede colocar al otro lado del cable con su propia fila de leds.

Lo mismo lo podemos hacer para los cables USB.

Desde luego no es un aparato de alta tecnología, pero cumple perfectamente su cometido por sólo 6 euros puesto en casa.Para su funcionamiento necesita una pila de 9V no incluida en el precio.

Os pongo un video con su funcionamiento con un cable ethernet, otro cruzado, y usando el módulo remoto:

Degradado de bombillas de xenón D2S

El otro día, un amiguete me regaló unas bombillas de xenón prácticamente nuevas, que eran iguales a las que lleva mi coche, en concreto unas Philips 85122 D2S.

Yo no estaba muy convencido de que notara el cambio, no pensaba que unas bombillas de xenón con 7 años estuvieran degradadas hasta tal punto de que se note el poner unas nuevas, pero al tener unas bombillas nuevas, y mi amigo insistiendo en que seguro que se notaba mucho el cambio, nos pusimos manos a la obra.

El cambiar las bombillas nos supuso quitar la batería para el faro izquierdo para tener sitio y el conector del depósito de agua del limpiaparabrisas para el faro derecho. Luego era tan simple de cambiar como una bombilla normal, aunque nos llevó su tiempo el encontrar la posición de la bombilla (la primera vez la pusimos mal y alumbraba poco y con un tono amarillento). Una vez pillado el truco no tiene ningún misterio, ya que el faro dispone de dos marcas que encajan con los dos huecos de la bombilla.

Lo primero que notamos al extraer las bombillas es que están muy sucias por la parte por la que dan la luz. Las pasamos un algodón con alcohol y parecen mejorar algo, pero no tienen nada que ver con las nuevas que son totalmente transparentes.

Encendemos las luces y si que se aprecia cierta mejoría en calidad y cantidad de la luz que proporcionan. Por internet se puede encontrar un juego de bombillas por unos 100€, lo cual es totalmente recomendable para recuperar la luz perdida.

Aquí os pongo una foto de cerca de la bombilla tras el uso de 7 años donde se aprecia perfectamente el desgaste:

Batería de coche en un SAI

Aprovechando que la batería de mi coche estaba un poco floja, y que llevo un tiempo queriendo ampliar la capacidad de mi SAI, he juntado las dos cosas y le he metido una batería de 45AH deteriorada y con 5 años de uso al SAI para probar su rendimiento.

Cierto es que la batería no está en su mejor forma (tras dejar el coche 4 días parado no era capaz ni de arrancarlo), pero no es lo mismo la demanda de un motor de arranque que sobrepasará los 100A, que la intensidad que demanda un SAI que se conformará con unos 10A (según la carga del SAI). Además, el SAI se encarga de mantener la batería cargada al máximo de su capacidad hasta el momento en que se necesita su energía.

Procedemos a sustituir una batería por otra, todo ello en caliente y sin ninguna afectación para los equipos alimentados por el SAI, y acto seguido con un polímetro medimos los voltios en los bornes de la batería, que se sitúan sobre los 13,5V (batería cargándose). Dejamos que el SAI cargue la batería al máximo durante 24 horas (aunque con un par de horas era suficiente), estabilizándose en 13,78V.

Forzamos un corte de la alimentación eléctrica AC y observamos que es capaz de aguantar 48 minutos hasta la señal de mínima carga. Con la batería original de 4,5AH llegábamos a 20 minutos de autonomía, y con la batería ampliada de 9AH estábamos en 50 minutos.

Si una batería en tan triste estado es capaz de mantener el sistema funcionando 48 minutos, ¿que tendremos con una batería nueva de por ejemplo 70AH?

Visto lo visto casi seguro que me compro una batería de coche nueva para poder aguantar sin electricidad alrededor de 7 horas.

¿Veis algún problema en esto? Tocando los componentes del SAI, mientras carga la batería o mientras lleva unos 40 minutos tirando de ella sin electricidad AC, sólo se nota que el transformador se calienta ligeramente, pero no creo que sea nada peligroso. Así mismo, durante la prueba, los cables de cosecha propia que iban a la batería al SAI, se calentaron ligeramente, pero está claro que van a ser sustituidos por unos de sección suficiente para soportar los 20A de manera continuada. También se que las cargas y descargas profundas de baterías de coche producen ciertos gases, pero en principio tampoco serían problema porque el servidor, los routers y el SAI están una habitación dedicada.

El caso, es que no recuerdo ninguna vez que haya estado sin electricidad en casa durante tiempo, pero bueno, todo sea por experimentar…

Increíble robot cuadrúpedo

Si lo que se ve en video funciona de verdad tal y como lo vemos, creo que estamos más avanzados en ese tema de lo que yo pensaba.

No es nada, pero nada fácil mantener semejante equilibrio y reaccionar tan bien a diferentes problemas externos (como el empujón y el hielo).

Quiero uno ya!!!!

28/03/2008: Añado una parodia del video realmente divertida encontrada por Carlosab…

El preciado tesoro, el IPhone

Al final no me pude aguantar, y tengo entre mis manos un maravilloso IPhone recién comprado.

El proceso de liberación ha sido más sencillo de lo que me pensaba, simplemente conectarlo al ordenador y pasarle el programa liberador ZiPhone.

Si alguien por Madrid está interesado en alguno (sin abrir o liberado) que me ponga un comentario o un correo y lo estudiamos.