Davidin.com

Más luz con un frontal Myo XP de Petzl

Leyendo unos foros de bicicleta de montaña, me encontré con un post elaborado por msxtr, en el que indicaba como cambiar el led a un frontal Myo XP de Petzl para dar más luz.

A simple vista parecía muy fácil, así que no lo dude un segundo y aprovechando que dispongo de ese mismo frontal, sólo tuve que comprar el led por 6$ portes incluidos y manos a la obra.

Como herramientas sólo necesitamos un soldador de estaño y un destornillador Torx del número 6.

Primero de todo desmontamos los 4 tornillos torx y abrimos el frontal:

 La chapa de aluminio con la masilla conductora encima es el disipador del led, y lo que va “hundido” en la masilla es una termoresistencia que se encarga de apagar el led si se sobrecalienta.

Desmontamos el disipador separando con cuidado las 4 pestañas q tiene, primero las dos de abajo y luego las otras dos,  dejando a la vista el led con el que viene el frontal, un Luxeon III.

Tirando con firmeza del circuito impreso hacia fuera sacamos toda la parte electrónica:

Ahora podemos proceder a desoldar el led Luxeon para poner en su lugar el mucho más potente Seoul P4 U-Bin.

Volvemos a montar todo en orden inverso, sin olvidarnos de añadir masilla térmica al nuevo diodo para evitar su recalentamiento.

Para realizar la prueba dispongo de un luxómetro situado en una habitación sin luz y a la misma distancia, primero con el led original y luego con el nuevo Seoul.

Con el primer led obtengo 3,55 lux, mientras que con el segundo tengo 7,50 lux, con lo que tenemos el doble de luz por sólo 6$ más, lo cual no está nada mal. Ahora sólo nos queda esperar a que saquen un nuevo modelo más potente para proceder de nuevo a la actualización.

En las tiendas, desde hace medio año hay disponible una versión nueva del frontal Myo XP que anuncia más largo alcance, pues bien, tras desmontarlo, lo que vemos es que lo único que han hecho además de cambiar un poco el aspecto exterior y es cambiar el led tal y como hemos hecho nosotros.

Aunque he realizado yo mismo el upgrade y he realizado mis propias fotos, he decidido poner las de msxtr (con su permiso por supuesto) al ser de mejor calidad que las mías.

Reparar una maquinita Game&Watch de Nintendo

Muchos recordareis de la década de los 80 las maquinitas Game&Watch que nos acompañaron durante nuestra infancia. En un momento de nostalgia me dio por rememorar esos tiempos y conseguí hacerme con unas cuantas de ellas, y aunque su estado general de conservación es bastante aceptable hay alguna a la que no le funcionan del todo bien los botones.

A continuación voy a ilustrar lo fácil que es reparar (o más bien mantener) estas pequeñas máquinas.

Partimos de una Donkey Kong JR. a la que los botones de subir y bajar hay que apretarlos más de lo normal para que respondan (y eso cuando lo hacen).

Lo primero de todo es quitarle las pilas junto con su tapa y con un destornillador plano pequeño quitar los 6 tornillos que sujetan la parte trasera.

Una vez desmontados los tornillos separaremos la parte trasera de la delantera teniendo cuidado con una pestaña que las une en la parte superior derecha. Así mismo, no separaremos mucho las dos partes, ya que están unidas entre si al estar el altavoz en la parte trasera y los cables de este conectados a la placa que queda en la parte delantera.

Una vez aquí quitaremos otros 4 tornillos que unen la placa base a la parte delantera de la maquinita. En este caso están marcados con un círculo como podéis ver. Si no lo están apuntaros donde están puesto para no confundiros a la hora de montarla.

Con los tornillos fuera podemos separar la placa base y liberar los botones.

Entonces con un bastoncillo de los de los oídos y un poco de alcohol limpiamos los contactos de la placa base donde pulsan los botones. Como veis mirando el bastoncillo sale bastante roña, que es lo impedía el buen funcionamiento.

De la misma manera limpiaremos los botones en si, para ello usaremos una hoja de papel con la que frotaremos ligeramente la parte que hace contacto.

Otro fallo típico de estas máquinas es que el sonido deja de funcionar. Lo que suele pasar es que alguno de los cables del altavoz se rompen, muy sencillo de reparar soldando el cable y sustituyéndolo por uno nuevo si es necesario.

Procedemos a montar de nuevo en orden inverso, probamos el funcionamiento y nos encontramos con que la maquinita responde perfectamente a la pulsación de los botones. No está mal para un videojuego que tiene encima 26 años, a ver que PS3 aguanta eso.

Si alguien tiene alguna de estas máquinas por casa y le estorban, estaré agradecido en hacerme cargo de ellas :-).

Batería de coche en un SAI

Aprovechando que la batería de mi coche estaba un poco floja, y que llevo un tiempo queriendo ampliar la capacidad de mi SAI, he juntado las dos cosas y le he metido una batería de 45AH deteriorada y con 5 años de uso al SAI para probar su rendimiento.

Cierto es que la batería no está en su mejor forma (tras dejar el coche 4 días parado no era capaz ni de arrancarlo), pero no es lo mismo la demanda de un motor de arranque que sobrepasará los 100A, que la intensidad que demanda un SAI que se conformará con unos 10A (según la carga del SAI). Además, el SAI se encarga de mantener la batería cargada al máximo de su capacidad hasta el momento en que se necesita su energía.

Procedemos a sustituir una batería por otra, todo ello en caliente y sin ninguna afectación para los equipos alimentados por el SAI, y acto seguido con un polímetro medimos los voltios en los bornes de la batería, que se sitúan sobre los 13,5V (batería cargándose). Dejamos que el SAI cargue la batería al máximo durante 24 horas (aunque con un par de horas era suficiente), estabilizándose en 13,78V.

Forzamos un corte de la alimentación eléctrica AC y observamos que es capaz de aguantar 48 minutos hasta la señal de mínima carga. Con la batería original de 4,5AH llegábamos a 20 minutos de autonomía, y con la batería ampliada de 9AH estábamos en 50 minutos.

Si una batería en tan triste estado es capaz de mantener el sistema funcionando 48 minutos, ¿que tendremos con una batería nueva de por ejemplo 70AH?

Visto lo visto casi seguro que me compro una batería de coche nueva para poder aguantar sin electricidad alrededor de 7 horas.

¿Veis algún problema en esto? Tocando los componentes del SAI, mientras carga la batería o mientras lleva unos 40 minutos tirando de ella sin electricidad AC, sólo se nota que el transformador se calienta ligeramente, pero no creo que sea nada peligroso. Así mismo, durante la prueba, los cables de cosecha propia que iban a la batería al SAI, se calentaron ligeramente, pero está claro que van a ser sustituidos por unos de sección suficiente para soportar los 20A de manera continuada. También se que las cargas y descargas profundas de baterías de coche producen ciertos gases, pero en principio tampoco serían problema porque el servidor, los routers y el SAI están una habitación dedicada.

El caso, es que no recuerdo ninguna vez que haya estado sin electricidad en casa durante tiempo, pero bueno, todo sea por experimentar…

El preciado tesoro, el IPhone

Al final no me pude aguantar, y tengo entre mis manos un maravilloso IPhone recién comprado.

El proceso de liberación ha sido más sencillo de lo que me pensaba, simplemente conectarlo al ordenador y pasarle el programa liberador ZiPhone.

Si alguien por Madrid está interesado en alguno (sin abrir o liberado) que me ponga un comentario o un correo y lo estudiamos.

IP Video Server 9100A Plus

Llevo bastante tiempo con un proyecto en mente para instalar unas cuentas cámaras por casa y poder monitorizarlas a través de Internet. Con ello además podría grabar cuando las cámaras detectan movimiento y me podría servir entre otras cosas para saber cuando alguien entra en casa (tan simple como apuntar la cámara a la puerta de entrada y cada vez que tenga movimiento me mande un SMS, un email o incluso una llamada) o poder ver a posteriori quien fue el que me robó el coche o la casa :-).

Primero lo intente con una cámara wifi con servidor web integrado, la linksys-wvc54gc, pero me quedó claro que no valía para mis requerimientos. Vamos ahora por el segundo intento, y para ello hemos comprado el servidor IP de video 9100A plus, de la marca Aviosys.

Es un aparato de pequeño tamaño (como una caja de tabaco) con un linux integrado y con las siguientes características:

• cuatro entradas de video RCA (PAL/NTSC)
• Un conector ethernet 10/100
• Una entrada de audio
• Cable de alimentación
• Interruptor de encendido/apagado
• Botón de reset
• Servidor web integrado que puede mostrar las cuatro cámaras a la vez, o sólo alguna de ellas a elección
• Detección de movimiento para las entradas de video
• Firmware actualizable
• DHCP o IP fija

Al haberlo comprado en USA viene con el enchufe americano, pero ya me aseguré que el transformador soporte de 110V a 240V (50 HZ-60Hz) para poder arreglarlo fácilmente empalmando al cable un enchufe con clavija española. Una vez realizados los empalmes, enchufado a la red eléctrica y conectado a la LAN, lo encendemos, y en menos de 10 segundos vemos en el DHCP la IP asignada. Nos conectamos usando el navegador y accedemos a una pantalla desde donde podemos controlar todo el aparato, seleccionando las entradas de video que queramos y pudiendo realizar todas las configuraciones sobre ellas.
Al no disponer aún de ninguna cámara decido conectarle el ipod mostrando una película, y al momento recibo en el navegador la señal con una calidad bastante aceptable. Puedo modificar la resolución aunque veo que la señal enviada no está muy comprimida ya que ocupa bastante ancho de banda de la red (hasta 4 megas a máxima resolución) lo cual no es inconveniente para monitorizar desde casa, pero si para hacerlo desde mi limitada conexión a Internet.

Lo que en un primer momento no encuentro es una URL donde permita acceder directamente a una imagen estática de la entrada de video y en la documentación tampoco dice nada al respecto. Pero una rápida búsqueda en google nos llega a un grupo de gente que ha realizado ingeniería inversa y facilita una URL donde podemos acceder a la imagen que deseábamos, aunque según parece para que la imagen sea de otra entrada de video diferente, antes hay que cambiar algún parámetro en el aparato cosa que no facilita el trabajo.

En concreto la URL es: http://IP9100A/Jpeg/CamImg*.jpg

y para cambiar de entrada: http://IP9100A/SetChannel.cgi?Channel=M

También hay otras URLs para por ejemplo cambiar la resolución.

Investigando otro poco descubrimos un firmware diferente al orginal que entre otras cosas pone a disposición 4 URL, una para cada cámara que son accesibles en todo momento.

El rendimiento no parece muy elevado, para una sola entrada de video es suficiente, pero en cuando metemos 4 no parece que pueda capturar más de 4 imágenes por segundo de cada una, aunque en principio para lo que quiero hacer, me vale al menos como primera aproximación.

Otra pega que tiene es que si no se usa el Internet Explorer el interfaz web que nos presenta es más limitado y no permite realizar todas las funciones, aunque para lo que yo pretendo me sobra con que me deje las imágenes estáticas de las cámaras en unas URLs fijas.

El 9100A plus me costó 90€ comprado a través de Internet, aunque luego me tocó pagar otros 30€ de aduanas, lo que nos da un total de 120€.

Compra de un SAI 950VA UPS PW-4095T

Llevaba tiempo tras la compra de un SAI para alimentar el servidor web de la página que estáis leyendo, además del router, switch y AP (la fonera).

Ha coincidido con que he visto unos relativamente baratos en una tienda que frecuento, en concreto son los SAI de la marca Trust. No tienen ningún tipo de gestión desde el PC, pero en principio me valen para lo que yo quiero, que no es otra cosa sino que aguantar la falta de electricidad por un tiempo cercano a la hora (no recuerdo la última vez que la electricidad se fue durante más de 1 hora).

Pues bien, por unos 45€ tenían uno de 500 VA (250W) y por 60€ uno de 950 VA (480W). Para probarlos bien me llevé los 2 (había más de potencias intermedias, pero eso ya me parecía excesivo), y aquí tenemos los resultados.

Al SAI tenemos conectado:

• el servidor, un pc PIII de bajo consumo (y ruido)
• un router cisco 1700
• un switch cisco 2750
• la fonera

Tras cargar los SAI a tope (8 horas según el fabricante) procedemos a forzar un corte de luz , y al poco tiempo nos llega la primera en la frente. Tras 5 minutos exactos el SAI de 950 VA nos dice adiós, cosa bastante sorprendente ya que según mis cálculos, debería dudar al menos 40 minutos. Investigando un poco averiguo que lo que ha pasado es que el SAI ha entrado en stand-by automáticamente al detectar poca carga conectada, ¡¡¡¡WTF!!!!, ¡¡¡¡menuda mierda de SAI!!!!… En las instrucciones nos indica que esto ocurre si detecta menos de 81,6W conectados para el SAI de 950 VA y 40,8 para el SAI de 500VA.

He abierto una incidencia en la página oficial de soporte técnico y me dicen que no hay ninguna solución, que si tengo menos de 80W conectados deberé usar otro SAI inferior. Vale, según TRUST, no puedo tener un SAI de 950 VA si no tengo conectado al menos 80W, ¿qué les importará a ellos la mínima carga?

Probemos entonces cuánto dura con el de 500VA mientras encontramos una solución para el grande. Carga completa, fallo de electricidad y 20 minutos de autonomía (dando aviso de mínima carga a los 18 minutos). Bastante escaso para mi gusto, ya que en 20 minutos da tiempo a realizar un apagado ordenado, pero no es eso lo que necesito, sino intentar no tener que hacerlo porque nos de tiempo a que la electricidad vuelva.

Teniendo los dos cacharros a mano, se me ocurre abrirlos y ver si puedo cambiar el “minimum load” del 950 VA. Las placas son bastante parecidas, aunque se nota mucha diferencia de tamaño entre los disipadores así como en los transformadores y las baterías.

SAI 500VA:

SAI 950VA:

Buscando entre los componentes de la placa encuentro una leyenda relativa a los VA que va a soportar la placa, y lo hace con la presencia o no de 2 resistencias (La R3A y R3B). En el de 950 VA hay una presente, y veo que si la elimino lo convierto en un 500 VA, asi que no se hable más, cogemos el soldador, quitamos la resistencia de la placa, montamos todo de nuevo, y probamos a ver que ocurre. Pasan los 5 minutos y el SAI sigue funcionando, aunque a los 12 minutos se volvió apagar y luego otra vez a los 30 Algo hemos mejorado pero sigue sin ser el comportamiento esperado. Observamos que la autonomía nos llega a 50 minutos (con aviso de mínima carga a los 48 minutos), que es más del doble que con el de 550 VA, aunque seguimos con algún problema debido a la ¿carga mínima?

Vamos a comentar otro problema que he detectado, el caso es que si dejamos que el SAI funcione hasta que se agoten las baterías (cosa normal si la electricidad tarda en volver) evidentemente el ordenador y demás elementos se apagan, pero aquí viene el fallo, si la electricidad vuelve, el SAI NO ARRANCA y se queda todo apagado. Me parece totalmente increíble que ocurra esto. Es más, para recuperarlo, hay que desenchufar los aparatos conectados y volver a conectarlos (no vale apagar y encender el SAI ni enchufarlo y desenchufarlo). Buscando posibles problemas (porque no creo que ningún fabricante en su sano juicio consienta que esto ocurra en un SAI) veo que tengo el SAI enchufado a un enchufe sin toma de tierra, pruebo a repetir la prueba con otro enchufe con toma de tierra y problema solucionado. Lo dejaremos entonces como un mínimo reparo.

Como no conseguí solucionar el problema de “minimum load” en el SAI de 950VA, he decidido quedarme con el de 500VA que genera menos potencia (que no me importa porque no la necesito), aunque le he cambiado la batería por la del SAI de 950VA para mantener la superior autonomía. Incluso he pensado que se le podría poner una batería superior ¿de coche? y podríamos aguantar tranquilamente varias horas…

Os pongo una foto con el detalle de las dos baterías que he usado (a la izquierda la del SAI de 500VA y a la derecha la del de 950VA), que como veis son similares a las que usan las motos de baja cilindrada:

Actualizado 6/4/2008: Pruebas de un SAI con una batería de coche.

La fonera

Aunque con bastante retraso desde que están disponibles al final he conseguido hacerme con una fonera. Hace unos días me llegó un mail de fon (donde estaba apuntado hace ya bastante tiempo como usuario aunque sin fonera) invitándome a comprar una fonera por el módico de precio de 10 euros puesta en casa y no pude resistir la tentación.

Por si hay algún despistado, fon es una red de usuarios que comparten su conexión a Internet de manera que otros usuarios de fon (o no) puedan usarla. En función de como quieras compartirla puedes ser:

• Linus: compartes tu conexión a Internet sin obtener más beneficio que poder conectarte gratis a cualquier otro punto fon
• Bill: compartes tu conexión a cambio de la mitad del dinero que paguen los usuarios que se conecten a ti.
• Alien: te conectas a un punto de acceso fon pagando porque no eres ni linux ni bill.

Para poder ser un usuario de la categoría linux o bill evidentemente debes tener tu fonera y conectarla a tu conexión Internet para permitir que otros usuarios se conecten a ti (pagando o no en función de si son linus, bill o aliens).
Para poder hacer esto, la fonera es un router wifi un tanto especial, ya que en vez de generar un único SSID como todos los puntos de acceso, genera 2, uno para que se conecten los usuarios de fon (lo llaman público y siempre empieza por FON_) y otro privado que lo usaremos los propietarios de la conexión, así nos evitamos tener que mantener dos routers wifi diferentes.

En una semana aproximadamente desde el pedido me llegó a casa una fonera 2200A con el firmware 0.7.1 r2. En la caja encontramos la fonera en si, (muy pequeña y ligera), el transformador (con muy poco consumo), un cable rj45, unas pegatinas de fon y una mini guia de usuario.

Se supone que para activarlo simplemente hay que enchufarlo, conectarse a través del SSID de FON a la página web de fon, registrarse y conectarse con normalidad por el SSID privado, dejando el SSID de FON para los usuarios de la red de FON que se conecten usando nuestra conexión.

Pero eso no sería gracioso al 100%, ya que la fonera es un router bastante potente con un linux en su interior que permite muchas más posibilidades. Para empezar le habilitaremos el ssh, para poder conectarnos a el y configurar lo que nos apetezca en este mini-linux, y entre otras cosas evitar que sea fon quien controle nuestro equipo (aunque no por ello dejar de ser un punto de acceso fon).

La forma de activar el ssh depende de la versión de firmware que tenga la fonera, yo voy a comentar la que he usado yo para la versión 0.7.1 r2. Si buscáis por ahí encontrareis mecanismos para todas las versiones, unos más complicados que otros, llegando en algunos casos a tener que soldar un puerto rs232 a la fonera.

En nuestro caso es bastante más simple y se puede hacer en su totalidad por software. Primero de todo encenderemos la fonera, pero sin conectarle ningún cable más que la alimentación, esto es, el ethernet que iría a Internet lo dejamos sin conectar para evitar sorpresas (las foneras son muy listas y se actualizan ellas solas a la mínima que te descuidas, cosa que tenemos que evitar). Una vez arranque generará el SSID privado “MyPlace”, nos conectamos al SSID por WIFI metiendo la password que viene en la documentación y una vez dentro tendremos una IP si no recuerdo mal del rango 192.168.10.X. Comprobamos la IP con ipconfig y verificamos que llegamos correctamente al gateway (la fonera) que es la IP 192.168.10.1 (verifiquémoslo con ipconfig). Entonces abrimos una sesión www contra esa IP con nuestro navegador favorito y entramos al menú de configuración de la fonera (login/password root/admin). Vamos al menú de “Advance — Internet Connection” y configuramos lo siguiente:

• IP: (alguna del rango de vuestro router con salida a Internet) 192.168.1.X normalmente
• Netmask: (la máscara de la red del router) 255.255.255.0 normalmente
• Gateway: (la ip de vuestro router) 192.168.1.1 normalmente
• DNS Server: (aquí viene el truco) 88.198.165.155

El DNS es un servidor que engaña a la fonera haciéndola creer que un fichero que le envía viene de fon (aunque no es así) y le indica que abra el ssh.

Conectamos la fonera al router para que pueda salir a Internet y la reiniciamos (apagar/encender), se conectará entonces al servidor “falso” y conseguiremos abrir el ssh. Nos conectamos de nuevo a “MyPlace” y con un cliente ssh (putty por ejemplo) accedemos a la fonera a la IP 192.168.10.1. Nos conectamos con root/admin y ya tenemos una shell de unix a nuestra disposición.

Ahora lo que debemos hacer es ejecutar unos comandos para dejar el ssh habilitado, permitirlo por el ethernet y el wifi, y bloquear las actualizaciones de fon.
Tener sshd al inicio:

ln -s /etc/init.d/dropbear /etc/init.d/S50dropbear

Abrir el puerto 22 para permitir ssh en el iptables. Editamos (con vi) el fichero /etc/firewall.user y descomentamos (borramos el #) las siguientes líneas:

# iptables -t nat -A prerouting_rule -i $WAN -p tcp –dport 22 -j ACCEPT
# iptables -A input_rule -i $WAN -p tcp –dport 22 -j ACCEPT

y añadimos las siguientes:

iptables -t nat -A prerouting_rule -i $WAN -p tcp –dport 22 -j ACCEPT
iptables -A input_rule -i $WAN -p tcp –dport 22 -j ACCEPT

Para evitar las actualizaciones editamos el fichero /bin/thinclient y comentamos la última línea (añadimos un #) quedando:

# . /tmp/.thinclient.sh

Con esto podemos asegurarnos que nos funcionará el ssh, que fon no nos va a meter ningún software extraño en el equipo y que la fonera no actualizará el firmware de ninguna manera automática.
Ahora ya tenemos el total control de la fonera y podemos incluso eliminar la red de fon y usarlo para cualquier otra cosa (cliente wifi, aircrack,…), pero yo de momento lo que quiero es mantenerla funcionando tal y como está para ver como funciona esto de fon, luego de momento hemos terminado el trabajo.

Enlaces interesantes al respecto: Blogantástico y Rompiendo tu fonera.

Como hacerse un puntero laser casero

Y hablamos de un láser de 200 mW, no de los que venden los chinos de 5 mW.

Cada lector de CD tiene un láser infrarrojo (750 nm) de unos 5 mW de potencia, pero si ya hablamos de grabadores subimos la potencia a 200 mW y más cuanto más rápido sea el grabador, ya que necesita más potencia para quemar más trozo de CD en el mismo tiempo.

De la misma manera, cada DVD tiene un láser de 690 nm, que es un color que aunque el ojo humano no lo percibe bien del todo, ya se puede apreciar a simple vista. Si hablamos de grabadores volvemos a subir a lásers de 200 mW o más según de rápido sea el grabador. Estos últimos se ven de un rojo intenso, pero imaginaros como de intenso será ya que como hemos comentado esa frecuencia no la vemos del todo bien.

Si vamos a trabajar con estos láser debemos de tener especial cuidado, ya que son bastante peligrosos. Con ambos se pueden prender cerillas o explotar globos a unos 10cm de distancia, luego imaginar lo que pueden hacer con nuestros ojos. Además, el infrarrojo no lo vemos, luego es posible que nos queme un simple reflejo en una pared y ni nos demos cuenta. Para evitar estos problemas venden gafas protectoras especiales para estas frecuencias. Si vas a trabajar con estos láser son altamente recomendables.
En internet se venden punteros láser de 80 mw por la friolera de 400€, nosotros podemos hacernos uno de 200 mw por poco más de lo que vale un grabador de DVD (25€).

Lo bueno del asunto, es que el láser del DVD funciona directamente a 3V, con lo que podemos alimentarlo tal cual con dos pilas de las de toda la vida.

Más información sobre como construir tu propio puntero láser.

Un video resumen:

Dentro de poco tiempo cuando los blu ray bajen de precio podremos hacernos el mismo puntero láser pero en color azul .

Desactivar Haldex en Audi S3

Hace unos días me dio por probar a desactivar la tracción a las 4 ruedas del Audi S3.

El sistema que dispone es un embrague Haldex que es capaz de repartir el par generado por el motor entre las ruedas delanteras y traseras según la adherencia del terreno. En condiciones normales tenemos el 95% del par en las ruedas delanteras y el 5% restante en las ruedas traseras. En caso de que las ruedas delanteras pierdan adherencia puede llegar a mandar al eje trasero casi toda la potencia del motor.

Indagando en foros encontré que se podía desactivar de varias formas:

1. Tocando con el vag-com en el módulo del Haldex. Tenía un link hace tiempo que aparentemente venía como se hacía
2. Desenchufando el conector de la centralita del Haldex.
3. Tirando del freno de mano
4. Quitando el fusible del Haldex

Para el método 1 no encontré el link, y por lo tanto no pude probarlo. El método 2 me parecía demasiado agresivo, y no me parecía elegante dejar colgando el cable por ahí. El método 3, a pesar de que he leído que hay gente a la que le funciona, yo no he sido capaz. Consiste en tirar un punto del freno de mano, lo justo para que la centralita lo detecte y se ilumine en el cuadro, aunque en verdad aún no está frenando. Se supone que el Haldex detecta esa situación y automáticamente se desconecta. De cara a probarlo, meto el coche en tierra, tiro un punto del freno de mano e intento salir con el gas a fondo en primera. Pero el resultado no fue el esperado de quedarse derrapando en el sitio sin que el coche prácticamente se mueva, sino que el coche salió totalmente disparado haciendo uso de las 4 ruedas. En algún otro sitio he leído que este método sólo funciona por encima de cierta velocidad, pero yo lo único que he podido certificar es que saliendo desde parado la tracción está activa en las 4 ruedas.

Entonces nos decidimos por el 4 y más eficaz método. Buscamos en el panel de fusibles y vemos que el número 31 corresponde con el Haldex (aunque en el manual del coche pone que no tiene ninguna función).

Extraemos el fusible de sólo 5 amperios, arrancamos el coche y todo parece normal. Andamos unos metros y me da sensación de que el coche va más ligero, pero casi seguro que es el efecto placebo. Tras apenas recorrer 100 metros se enciende una alarma en el cuadro indicando problemas en el control de estabilidad ¿?¿?¿?. Debe ser que detecta que le falla el haldex, y por algún extraño motivo desactiva también el ESP. Bueno, sólo tenemos una forma de comprobar que no tenemos tracción 4. Metemos primera y salimos a fondo sin tirar del embrague para no castigarlo. Si lo hacemos en tierra el coche prácticamente ni se mueve y el marcador se va 50Km/h a la mínima, pero por supuesto no nos estamos moviendo a más de 10 Km/h. Este comportamiento es el esperado, lo curioso fue comprobar que en asfalto, aunque no tan exagerado se consigue hacer derrapar el coche a la mínima e incluso si le pones ganas también lo consigues en segunda. Ahora si que lo tenemos desactivado, el único problema es que también nos desconecta el preciado ESP. Simplemente por curiosidad lo dejé así un par de días, y la verdad es como todo, que no se aprecia algo hasta que se pierde. Por mucho que se diga que el Haldex es un sistema de tracción 4 muy poco eficaz y que no tiene nada que ver con un torsen por ejemplo, lo que saqué en claro es que con lo que no tiene nada que ver es con un sistema de tracción 2. En primera y segunda marcha no se puede pisar el acelerador a fondo sin el Haldex conectado, ya que sino se traduce en constantes pérdidas de tracción (y eso que hablamos sobre asfalto seco, no quiero pensar lo que sería en mojado).

Una vez finalizada la prueba volvemos a poner el fusible en su sitio, y automáticamente recuperamos la normalidad, desparece la alarma del cuadro y volvemos a tener tracción.

Ahora me quedaría realizar la prueba de hackeo en el sentido contrario, esto es, en disponer de tracción 4 con reparto al 50% constantemente. Quizás con el VAG-COM se pueda hacer algo, pero lo que es seguro es que venden centralitas Haldex para hacerlo, ¿alguien me regala una?

Black google

Hace unos días (o meses que llevo mucho retraso) estuvo de moda el comentar lo que se ahorraría si la página del conocido buscador Google tuviera fondo negro en lugar del blanco actual. En concreto se decía que un monitor típico consume 74W para mostrar una pantalla entera de blanco y 59W para mostrarla en negro. Para el número medio de visitas diarias de Google y su tiempo medio se sacaba el dato de que se podían ahorrar unos 750 Megavatios-hora al año, lo que suponen unos 75000$ (y la consecuente menor emisión de gases efecto invernadero).

En Davidin.com quisimos hacer la prueba y ver que datos obtenemos.

Primero probamos con un ordenador portátil con pantalla LCD de 14 pulgadas. Como era de esperar, estas pantallas consumen más o menos lo mismo tengan la pantalla en blanco o en negro, ya que disponen de una lámpara que está permanentemente iluminada y el color correspondiente se obtiene (a groso modo) dejando pasar más o menos luz a través de cada pixel individual. En este caso obtenemos que por el amperímetro pasan 73miliamperios, lo que suponen unos 17W, tanto en negro como en blanco.

Procedimos entonces a probar con un monitor CRT de 17 pulgadas y repetimos las medidas, con pantalla en blanco y con pantalla en negro:

Como podemos observar obtenemos 345 miliamperios para la pantalla de Google normal, y 253 para una pantalla modificada con Google en negro, lo que supone 80W en blanco y 60W en negro, con lo aproximadamente verificamos los datos facilitados en el artículo original.

La conclusión es que no hay que usar Google en negro, sino usar un LCD, o mejor todavía usar un portátil, que consume 4 veces menos que un monitor CRT, y eso que al monitor habría que sumarle el ordenador que lo mueve.